Тибет – путешествие в другую реальность

Главная » Тибет » Тибет – путешествие в другую реальность

О путешествии на “крышу мира” я мечтала давно. Мои первые впечатления о Тибете я получила в 1,5 часовом перелете из Ченду (Китай) в Лхасу. При вылете небо было полностью пасмурным. Мы поднялись в облака, и вскоре солнце взошло следом за нами. Над самой высокой горной цепью в мире, Гималаями, облака под нами прорезали снежные пики горных хребтов. Ослепительно блестящие вершины и даже высотные озера мирно лежали себе в густых белых облаках. Эти сверхъестественные “небесные” пейзажи, казалось, были из другого мира. По индуистской мифологии боги живут в горах. И этот пейзаж здесь, над облаками, явно создан не для людей. Он будто был домом для других существ, не имеющих физического тела. Материальному телу нет места в этом мягком, белом неизмеримом мире…

Время мечтаний быстро пролетело и мы нырнули снова в облака, чтоб начать посадку. Показавшийся ландшафт снова заставил затаить дыхание. Насколько хватало глаз виднелись полированные коричневые холмы, никакой растительности. А вверху – бесконечно глубокое синее небо.

Лхаса, храм Джоканг

Слегка акклиматизировавшись на высоте почти 4000м в Лхасе, и немного прогулявшись по улочкам тибетской столицы, я отправилась в храм Джоканг, религиозный и географический центр Лхасы. Проникнуть в храм через переднюю дверь оказалось не так то просто: вся площадь заполнена верующими, которые беспрерывно бросаются навзничь на землю – это ритуал паломников собственным телом измерять путь к святыням.

В первом помещении храма расположен длинный ряд молитвенных колес, которые как и посетители, были в постоянном движении. В центре главного зала стоят три огромных статуи Будды. Я заняла свое место в очереди и пошла по часовой стрелке, чтоб обойти все комнаты вокруг главного зала. Цель этого путешествия – следуя одной линии обойти все помещения храма для выравнивания своей кармы. Через три комнаты, я начала сомневаться в данном мероприятии. Зачем мне осматривать каждый закоулок, где стоят все те же маленькие статуи Будды и одинаково душно? После трех других комнат я заметила, что все вокруг, тем не менее, меняется, мне открываются все новые стороны тибетского буддизма. Паломники несут в руках свечи из масла яка. В каждой комнатке стоит одна большая свеча. Каждый верующий, в знак уважения, часть своего масла отливает в большую миску. Поэтому большая свеча никогда не гаснет. В комнате царит запах благовоний и «не восковых» свечей, монотонное пение тибетцев и ритмичный звон колокола. И хотя на первый взгляд храм не имеет особо яркой привлекательности, атмосфера глубокой веры паломников делает его наиболее запоминающимся из всего, что я видела раньше.

Попытка общения с тибетцами

После недели пребывания в Лхасе, я впервые открыла для себя Тибет. Путешествие началось на микроавтобусе в направлении аэропорта. Выбоины на асфальте напоминали родимые дороги. Сразу за аэропортом шоссе вообще закончилось и началась грунтовка. Чем дальше мы продвигались на юг, тем пустыннее становилась местность. Постепенно ландшафты Тибета превращались в песчаную пустыню. Автобус несколько раз застревал в песчаных дюнах и туристам приходилось выходить, чтоб подтолкнуть автобус. Так мы за 6 часов одолели 200 км, добравшись до Зетонга (Zetong). После такого утомительного путешествия я была бесконечно рада покинуть автобус. Но мой энтузиазм сразу же сошел на нет: городок из домов типа цементных гаражей напоминал заброшенную ферму. Такая «архитектура», как правило, признак китайского населения. После оккупации Тибета, китайцы настроили здесь много таких «гаражных хаусов».

Население автономного тибетского округа в Китае: 5,2 млн. тибетцев, 3,6 млн. хань (китайцев) и 1,6 млн. представителей других национальностей. (Википедия, по данным китайской переписи населения 2000 года)

На следующий день автостопом доехала до Чонгу (Chongye), небольшого городка в 40 км от Зетонг. И вдруг оказалась в весьма странном положении. Здесь нет гостиниц. Я спросила прохожих, где можно переночевать. Все указывали на небольшой дом, перед которым сидела старая женщина, мужчина и несколько детей. Я подошла и снова спросила о ночлеге. Мужчина без слов указал мне на шкуру-одеяло возле старой женщины и ушел. Я села рядом с дамой и попыталась заговорить, испробовав несколько вариантов вербальной и невербальной коммуникации. В ответ – ни малейшей реакции. После, примерно, пол часа, дама велела мне встать, сняла с меня одеяло и показала жестом, чтоб я уходила.

Ну вот, сижу я снова перед их домом в их саду. Снова начала спрашивать у прохожих, где можно переночевать. Человек пять показали разное направление (ни разу не повторяясь), пока я не встретила девушку, предложившую следовать за ней. Она привела меня назад к дому старушки! Девушка какое-то время с ней переговаривалась, затем дала мне понять, чтоб я ждала в саду. Чего? Я понятия не имела, но что делать? Где-то через 1,5 часа вышла женщина и кивнула мне. Она, наконец то, привела меня в комнату с кроватью. Понять смысл всей этой процедуры я так и не смогла. По крайней мере, должна заметить, что эти люди были дружелюбными.

Монастырь Самье

После долгого изнурительного путешествия, я, наконец, в монастыре Самье (Samye). Хорошо что я приехала сюда, это очень необычное место. Самье – один из самых важных буддистских мест Тибета. Монастырь самодостаточный – все необходимое производится в самом монастыре. Он отрезан от цивилизации и с VII в. жизнь здесь не сильно изменилась. Люди живут так же, как и 1000 лет назад. Время просто остановилось. В это не так уж трудно поверить, если взглянуть вокруг. Типично тибетские коричневые горы примыкают к долине. Их размеры и мощь, кажется, не поддаются никаким изменениям. Любая попытка нововведений из другого мира, покажется смешной. Во-первых, сюда не просто добраться. Во-вторых, технический прогресс им просто не подойдет. Ведь здесь живут верой. Только этим, наверное, можно объяснить невероятность выживания в такой местности.

Монастырь Ронгбук у подножия Эвереста

Монастырь Ронгбук – самый высокогорный монастырь в мире (5200 м) и самый крупный в прошлом в этом регионе. Когда-то количество Лам достигало пяти сотен, теперь их около пятидесяти. Дороги, ведущие сюда, уложены множеством камней с молитвами и священными знаками. Монастырь Ронгбук лишился своих книг и реликвий в результате пожара в 1989 году. Сохранилась большая округлая гробница с глубоким религиозным значением. Эмблемы солнца и луны, изображенные на ней означают свет учения Будды.

Частично восстановленный монастырь Ронгбук является последним пристанищем путешественников на пути к Эвересту. Лама, основавший монастырь, считал первых альпинистов еретиками, но давал им свою защиту и снабжал их едой и чаем, молясь об их просветлении.

Ронгбук – крайний предел человечества на высоте более 5000м у подножия Эвереста. Дружелюбные монахи приютили нас на ночь. Комната с тремя кроватями и маленькой дровяной печкой в центре. Можно согреться и приготовить еду, т.к. монахи предлагают паломникам и путешественникам только ночлег. Я отправилась в монастырь за дровами. Встретив монаха, дала ему понять, что мне нужны дрова. Он указал мне на одно помещение. Я пошла посмотрела, но в этом сарае не было ничего деревянного. Вернувшись к монаху, при помощи всех мыслимых жестов снова попросила дрова. Тот несколько удивленно посмотрел на меня и указал обратно на сарай. Я снова пошла, дабы удостовериться, что дрова еще не материализовались. Осмотрелась. Дров нет. Одно дерьмо! Третий подход к монаху: «Огонь – нету!» Тот отвечает: “Огонь!” Я ему показываю: “Там – нету!» Монах кивает: “Огонь!” В конце концов сам вошел в сарай и вскоре вернулся, улыбаясь: “Огонь!”, сказал он торжественно, протягивая большой кусок дерьма мне под нос. Сушеный навоз яков – единственный вид топлива, который можно найти в горах на высоте 5000 м. Я, смутившись, поблагодарила и вернулась с добытым “Огонь” в нашу комнату. Яковый навоз горит не очень хорошо, пахнет еще хуже. С пустым желудком и в холодной комнате мы легли спать.

Монастырь Ронгбук – лучшее место созерцания высочайшей вершины земного шара Джомолунгмы, тибетcкое название Эвереста – Jamma Lung Ma – “Божественная Мать Земли”.